ALGO LAKIERNIA кузовной ремонт · Варшава

Цех

Как мы работаем

Покрасочный ремонт — это шесть этапов в строгом порядке. Пропуск любого из них потом видно на лаке, поэтому делаем все.

Фотографии поясняющие, показывают этапы работы — это не снимки нашего цеха и не наши выполненные заказы. Свои фото добавим, когда первые машины выйдут из покраски.

  1. Разборка — Снимаем детали, которые закрывают повреждение. Только после этого виден весь объём.
    01 Разборка Снимаем детали, которые закрывают повреждение. Только после этого виден весь объём.
  2. Кузовной ремонт — Правка и замена элементов. Сначала геометрия, только потом краска.
    02 Кузовной ремонт Правка и замена элементов. Сначала геометрия, только потом краска.
  3. Грунт — Шпаклёвка, шлифовка и грунт. Именно здесь решается, как ляжет краска.
    03 Грунт Шпаклёвка, шлифовка и грунт. Именно здесь решается, как ляжет краска.
  4. База — Цвет, подобранный под конкретную машину, наносится слоями в камере.
    04 База Цвет, подобранный под конкретную машину, наносится слоями в камере.
  5. Лак — Слой, который даёт блеск и защищает цвет от солнца и камней.
    05 Лак Слой, который даёт блеск и защищает цвет от солнца и камней.
  6. Полировка — Финал: выравниваем блеск и проверяем поверхность под светом.
    06 Полировка Финал: выравниваем блеск и проверяем поверхность под светом.

01 Разборка

Снимаем бампер, фары, ручки, молдинги и уплотнители — всё, что закрывает повреждённый участок металла. Снятую деталь можно отремонтировать и покрасить целиком, вместе с кромками и загибами. И только после разборки видно, что скрывается под ней: треснувшие крепления, очаг коррозии, вмятина, которая уходит дальше, чем казалось снаружи.

Когда вместо разборки в ход идёт малярный скотч, краска заканчивается резкой границей в случайном месте. После нескольких моек и одной зимы она начинает отходить именно от этой границы, а из-под уплотнителя выглядывает старый цвет. Такой ремонт хорошо выглядит при выдаче и выдаёт себя через год — как раз когда машину хочется продать.

Нужно ли снимать бампер при покраске?

Обычно да. У бампера, покрашенного прямо на машине, остаются некрашеные кромки и стыки, а на соседних деталях — след от скотча. Снятый бампер можно вымыть изнутри, отремонтировать трещины и покрасить целиком, вместе с загибами, которых снаружи не видно.

Не поломаются ли клипсы и защёлки при разборке?

Часть клипс одноразовая и ломается при снятии — они так и задуманы. Поэтому их меняют на новые, а не вставляют обратно. Позже вы поймёте это по тому, что бампер не гремит на неровностях и держит ровный зазор с крылом.

Сколько деталей надо снять, чтобы покрасить одну дверь?

Обычно снимают ручку, молдинги, уплотнители и зеркало, иногда обшивку двери. Объём зависит от модели и места повреждения. Снимаем столько, чтобы краска не заканчивалась посреди плоскости, но не разбираем машину ради разборки: каждая снятая деталь — это ещё одни крепления.

02 Кузовной ремонт

Металл вытягиваем, правим, а если он разорван или сильно смят — меняем деталь на новую. При серьёзных повреждениях кузову нужно вернуть заводские размеры — пока геометрия не сошлась, идти дальше нет смысла. В конце проверяем зазоры и то, что двери, капот и крышка багажника закрываются сами, без нажима. Краску кладём только на металл правильной формы.

Кривой металл, залитый шпаклёвкой вместо правки, видно на каждом закате: плоскость идёт волной, а отражения ломаются. Сбитая геометрия — это неровные зазоры, задевающие двери, вода в багажнике и ускоренный износ резины. Такие вещи не исправит уже никакая, даже самая аккуратно положенная краска.

Можно ли убрать вмятину без покраски?

Да, если лак не порван и не потрескался — парковочные вмятины и следы града вытягивают методом PDR — без покраски, изнутри, без шпаклёвки и краски. Если металл поцарапан до грунта или замят на кромке, PDR уже не хватит и деталь придётся красить.

Что лучше — ремонт или замена повреждённой детали?

Зависит от того, что сделала с металлом сила удара. Вмятину на ровной плоскости обычно выгоднее выправить. Разорванный металл, заломы на рёбрах жёсткости и детали, отвечающие за жёсткость кузова, меняют: отремонтированные возвращаются к прежней форме, но ведут себя непредсказуемо при следующем ударе.

Видно ли после кузовного ремонта, что машина была битая?

На глаз при аккуратном ремонте — нет. Толщиномер всё равно покажет, что деталь красили, и ничего подозрительного в этом нет. Важно другое: ровные ли зазоры и выправлен ли металл, а не залит толстым слоем шпаклёвки.

03 Грунт

Выравниваем поверхность: заполняем неровности, шлифуем всё более мелкой бумагой и проверяем плоскость под косым светом и ладонью — рука чувствует волну, которую глаз ещё не видит. Потом идёт грунт: слой, который закрывает риски от шлифовки, даёт краске сцепление и отсекает её от того, что лежит снизу.

Это самый неблагодарный этап: на готовой машине его не видно, а зависит от него всё. Пропущенная шлифовка через несколько недель проявляет контур шпаклёвки — он проступает под краской как тень. Без грунта краске не за что держаться, и от первого же камня она сходит пластом, оголяя металл.

Нужно ли шпаклевать перед покраской?

Не всегда. Если металл удалось выправить точно, хватит грунта. Шпаклёвка выравнивает то, что на металле уже не дотянуть, — тонким слоем, по твёрдому основанию. Толстые слои поверх невыправленного металла со временем трескаются и отходят вместе с краской.

Почему новая краска отслаивается кусками?

Чаще всего потому, что её положили на плохо подготовленную поверхность: без обезжиривания, без достаточной матовки или без грунта. Краска держится механически, ей нужна шероховатая и чистая поверхность. На гладкой или замасленной она держится только на вид и сходит целым куском от первого камня.

Должен ли грунт быть в цвет краски?

Для многих цветов да. Тонкие слои базы, особенно красные, жёлтые и белые, просвечивают то, что под ними. Грунт, подобранный по оттенку к цвету машины, позволяет получить нужный цвет меньшим числом слоёв, а чем меньше краски на детали, тем прочнее покрытие.

04 База

Код краски с заводской таблички — только отправная точка: один и тот же код выпускали в нескольких вариантах, а любая краска за годы выгорает на солнце. Поэтому цвет подбираем, напыляем на пробный лепесток и сравниваем с машиной при свете камеры. База идёт тонкими слоями — сама по себе она матовая.

Цвета «почти такого же» не бывает: разницу отлично видно на границе двух деталей, на полном солнце, с нескольких метров. У металликов и перламутров добавляется вторая беда — неровно легшие частицы дают полосы и облака, которые под каждым углом выглядят по-разному. Полировкой это уже не исправить.

Можно ли попасть в цвет краски точь-в-точь?

При правильном подборе и переходе разницу не видно. Но дело не в том, чтобы переписать код с таблички: краска на машине за годы успела измениться, поэтому цвет подбираем под конкретный экземпляр, а не под заводскую рецептуру многолетней давности.

Зачем красить соседнюю деталь, если повреждена одна?

Это переход: новый цвет выпускают на соседнюю деталь и растушёвывают по её плоскости, вместо того чтобы обрывать на зазоре. Глаз ловит разницу оттенка именно на стыке двух деталей, а растянутая по плоскости она становится незаметной. На металликах это практически обязательное условие.

Почему металлик сложнее красить?

Потому что вид цвета зависит не только от пигмента, но и от того, как легли частицы в слое. На это влияют расстояние до пистолета, давление и температура. У сплошных цветов неточность даёт разве что лёгкую разницу оттенка, у металлика — заметные полосы, которые бросаются в глаза на свету.

05 Лак

На свежую базу идёт лак: именно он даёт блеск, глубину цвета и стойкость. В камере он сохнет при повышенной температуре и на фильтрованном воздухе: температура нужна, чтобы лак затвердел до конца, а фильтрованный воздух — чтобы пылинка, севшая в этот момент, не осталась в покрытии навсегда.

После этого этапа видно больше всего огрехов, потому что поверхность блестит. Слишком много материала сразу — это подтёки и волны у кромок, слишком мало — матовое покрытие, которое уже не отполировать: выравнивать нечего. Грязь из воздуха остаётся утопленной под поверхностью и вылезает только на солнце.

Зачем нужен лак, если цвет уже нанесён?

Потому что база сама по себе матовая и беззащитная, это тонкий слой пигмента. Весь блеск и стойкость к ультрафиолету, мойке, соли и мелким камням даёт именно лак. Без него цвет помутнел бы и начал вытираться за один сезон.

Когда можно мыть машину после покраски?

Поверхность сухая на ощупь сразу, но покрытие набирает твёрдость ещё несколько недель. В это время лучше мыть вручную, без горячей воды под давлением прямо в кромки и без восков и защитных покрытий. Птичий помёт и смолу убирайте сразу — свежая краска к ним чувствительнее.

06 Полировка

В финале выравниваем поверхность: машинкой, пастами со всё меньшей абразивностью, под точечным светом, который вытаскивает любую неровность. Убираем соринки, которые всё-таки осели в лаке, и выводим блеск новой детали до уровня остальной машины, чтобы отремонтированный участок не отличался от соседних.

Без этого этапа свежая краска бывает заметнее остального кузова: она блестит иначе, и именно по этому узнают ремонт. Но у полировки есть обратная сторона — каждая снимает микроскопический слой лака. Слишком агрессивная, особенно на рёбрах и кромках, протирает покрытие и оставляет голограммы — видимые на солнце разводы.

Убирает ли полировка царапины?

Мелкие — да. Правило простое: если царапина не цепляет ноготь, она сидит в лаке и её можно вывести. Если ноготь за неё цепляется, царапина дошла до цвета или металла, и полировка лишь сгладит края — такую деталь нужно красить.

Стирает ли полировка лак?

Да, каждая полировка снимает несколько микрон лака, поэтому её не делают без повода и не повторяют каждый месяц. Заводского слоя хватает на несколько раз за жизнь машины. Быстрее всего протираются кромки и рёбра, где лака меньше всего.

Отправьте фото повреждений

Прикрепите несколько фото и напишите, что случилось. Мы вернёмся к вам с оценкой и планом ремонта.

Оценка по фото
Позвонить WhatsApp Оценка